routes d'Uruguay

Un mois après avoir posé le pied sur le sol américain, me voici arrivé à Chui/Chuy, ville frontière entre le géant brésilien et le poucet uruguayen.

Ville étrange que cette zone franche qui s'étire sur cinq kilomètres entre les deux postes frontière.

L'avenue au double sens de circulation qui porte le nom des deux pays est bordée de magasins aux produits non taxés.

Restaurants, hôtels et supermarchés complètent le décor de ce lieu de trafics dédié à la consommation.

Je profite du taux de change intéressant pour troquer mes derniers réals contre des pesos uruguayens. Il faudra que je divise par trente ma nouvelle monnaie pour obtenir le prix en euros alors qu'il me suffisait de diviser le real par trois.

En quittant le Brésil lusophone j'entre dans l'Amérique hispanique. Il me sera désormais plus facile d'appréhender un monde dont je connais les rudiments de la langue.
Les flyers sur la côte uruguayenne récupérés à l'office de tourisme sont vite épluchés et les mots inconnus ou oubliés (la « puissance d'oubli » de l'élève chère à une ancienne prof d'espagnol) (re)deviennent familiers grâce au dico.

Après quelques kilomètres dans ce nouveau pays, et un passage par la mer à La Coronilla, la petite montée bien sèche vers la forteresse de Santa Teresa (témoin des luttes de territoire entre les Empires espagnol et portugais au 18^ème siècle) me fait oublier ma semaine de plat dans les lagunes.

J'y gagne un beau petit panorama sur la Laguna Negra cernée par de petites montagnes et dont les rives sont occupées par de nombreuses espèces d'oiseaux dont ces nandous à l'allure nonchalante.

Je n'y résiste pas. Je n'ai pas beaucoup roulé lors de cette première étape mais le premier accès vers le lac par une piste de tôle ondulée fait envie aussi à Paulo qui s'arrête sur une petite butte couverte d'épineux qui nous cachent de la route et d'où la vue sur le lac est imprenable. 

 Premier bivouac. Bienvenidos al Uruguay.

La côte est du pays se découvre par une belle route à vélo sans grande circulation à cette époque de l'année. Soleil et vent qui pousse : cyclotage obligé.

Petit village de pêcheurs à Punta del Diablo.

Paysages de palmiers dont certains sont centenaires, au dessous desquels paissent vaches et moutons, car la culture gaucho est ici aussi bien présente.

sous les palmiers les vaches

 et la version avec les moutons

Nouvel accès à la plage à Aguas Dulces, où j'ai un aperçu sur les dunes du Cabo Polonio.

Le Cabo Polonio est érigé en Parc National pour protéger dunes et forêts. Les dunes changent paraît-il chaque jour de visage en fonction de la direction et de la force des vents.

Après plus d'un mois sur le nouveau monde, je rencontre (enfin !) mes premiers cyclotouristes. Christine et Pierre profitent d'un mois de vacances pour rallier Montevideo à Rio de Janeiro. Itinéraire essentiellement routier ; il vaut mieux avec leurs roues de 700.

Ils sont Québécois et trouvent mon vélo bien « loadé » ; j'adore le mot. Echange sympa avant de reprendre chacun notre route, eux avec le vent de face.

 

Le bivouac sur la plage me tente, mais un panneau interdit de camper autour de la plage. Interdiction bien étrange puisque les maisons sont construites en plein milieu des dunes !

Mais bon, déjà bien sensibilisé par la fragilité des dunes et de leur importance dans la préservation du littoral je me résous à planter la tente dans les taillis ; je serai malgré tout bercé par le roulis des vagues.

Puis l'envie de voir l'intérieur des terres me mène à Rocha avec son théâtre italien. 

 

Je poursuis par la route 109 ; soixante kilomètres sur une belle piste qui part à l'assaut des hautes collines et des petites montagnes tapissées de verts pâturages. La route en balcon propose de bien belles grimpettes dont les passages les plus hauts se font à un peu plus de 500 mètres d'altitude. Puis vient la descente en ligne de crête jusqu'à la petite ville d'Aigua, agréable autour de sa place centrale et de ses quelques maisons aux couleurs vives.

L'épicier un peu âgé me tient le crachoir. Il a noté les prix de tous mes articles sur un bout de papier mais ne se résout pas à faire le total. Plutôt sympa, mais le problème est que je ne comprends quasiment pas un traître mot de ce qu'il me raconte. Je pensais m'en être tiré plutôt bien avec l'accent uruguayen jusqu'alors mais là je tombe sur un os.

Heureusement le livreur arrive bientôt. Une conversation à 2,5 s'engage. Je pose deux trois questions histoire de dire « je suis avec vous les gars » mais comme l'épicier mène la danse j'ai bien du mal à suivre la cadence.

J'ai entendu une histoire de tête (cabeza) coupée à la machette (machete) mais peut-être n'était-ce que le résumé d'un film (pelicula) ?? Les quelque mots que j'arrive à capter me font inventer une conversation qu'il est finalement peut-être préférable que je ne comprenne pas.

Je mets fin à ce moment de solitude en arguant le fait que j'ai encore du chemin, et mon épicier se met en fin à faire la somme de mes achats.

Et effectivement il me reste encore du chemin pour gagner le Salto del Penitente.

Le final c'est huit kilomètres de piste bien montante qui offre un bien joli panorama sur les sommets alentour. Depuis la côte l'orage tonne et se déplace vers la montagne. J'accélère la cadence et arrive à l'entrée du site au moment où la pluie tombe d'un seul coup. Bon timing !

Je suis le seul visiteur. J'avais prévu de camper mais l'orage m'en dissuade. Je prends un lit au refuge et après le départ des deux personnes de l'accueil je me retrouve seul dans un grand chalet de bois avec l'orage qui fait disjoncter le courant et le vent qui fait claquer les portes. Un poil lugubre tout ça.

Il est malin cet épicier avec son histoire de machette !

Le lendemain la pluie ne semble pas vouloir quitter la place. Je rempile pour une nuit. Cette fois-ci j'aurai de la compagnie ; c'est samedi et malgré le mauvais temps des familles ont bravé la piste pour venir jusqu'au parc.

Le site autour de la chute d'eau est agréable mais ne mérite pas forcément le détour. Le prix d'entrée de moins d'un euro est d'ailleurs symbolique. Le parc doit son nom aux deux pierres situées au dessus du rio qui ressemblent à deux mains jointes en signe de pénitence.

On y vient pour pratiquer des activités sportives, notamment des sorties à cheval, mais le mauvais temps ne s'y prête guère.

Ces cinq amies qui y passent la nuit ce soir profitent du feu de cheminée de la salle commune autour de jeux de société : une sortie week-end au grand air.

J'ai bien fait d'attendre ; il fait soleil quand je reprends la route panoramique pour Minas.

En entrant dans la ville je subis ma première crevaison, la faute à ce petit bout de verre.

Minas offre les mêmes images que les petites villes d'Uruguay.

Pour rejoindre la côte je prends la route 12 que l'on m'a conseillée au refuge. Nouvelle route en balcons, mais bitumée cette fois-ci.

 

Les rives de la Laguna del Sauce sont occupées par de magnifiques villas que l'on devine à peine cachées derrière une végétation luxuriante. Le lac débouche sur le Rio de la Plata. Je laisse vers l'est Punta del Este qui selon la brochure est l'une des plus belles stations balnéaires du continent. C'est le lieu de rendez-vous de la Jet Set de Buenos Aires qui a délaissée les rives argentines de Mar del Plata depuis que les années péronistes les ont rendues plus populaires.

Il ne me reste plus maintenant qu'à glisser vers l'ouest en égrainant quelques stations balnéaires moins sélectes que Punta, comme Piriapolis par exemple.

Autre genre à Solis

Je ne peux malheureusement pas éviter par moments la quatre voies de la route interbalnéaire, mais j'adopte la zen attitude comme cette cycliste uruguayenne ; de toute façon la circulation y est beaucoup moins dense qu'au Brésil.

A l'approche de Montevideo la côte devient très tôt résidentielle, puis la capitale se dévoile tranquillement le long de ses remblais cyclables.

Il semble qu'il y ait pire endroit pour vivre...

De la côte à l'intérieur des terres les routes d'Uruguay me font voir des paysages finalement bien changeants du Brésil.

Routes bitumées ou de terre

droite ou sinueuses

plongeant vers la mer

arpentant les sierras ou dévalant les collines

je n'ai que l'embarras du choix pour découvrir ce petit pays plein de charmes sur de beaux itinéraires de cyclovoyage.