Paulo

A bord du CC Sambhar, à l'approche des côtes, l'antenne du navire réussit à capter les ondes des télévisions brésiliennes.

Quand j'entre dans le carré des officiers, la première image que renvoie le poste est un homme allongé par terre, abattu par une arme à feu. Puis la caméra opte le point de vue d'un hélicoptère pour une chasse à l'homme de nuit à travers les quartiers déshérités de Sao Paulo. Grand show télévisuel digne des émissions américaines.

Mais en débarquant à Santos, la réalité fut bien différente.

Après avoir quitté Lise, je quitte la ville en longeant la mer jusqu'à Sao Vicente.

J'ai laissé l'Europe à la fin de l'été ; passage de l'équateur oblige je démarre mon périple sud-américain au début du printemps. Deux saisons d'effacées en seulement onze jours de mer.

Les plages sont loin d'être bondées, ce qui rend la balade agréable.

Pour gagner Itanhaém avant le soir je prends la voie rapide avant d'entrer à Praia Grande. 

 

La bande d'arrêt d'urgence est large et la circulation est d'une densité moyenne. Des habitations sommaires bordent la route pendant quasiment soixante kilomètres, et je suis souvent accompagné sur ma « piste cyclable » de cyclistes, piétons ou autres charrettes tirées à main d'hommes.

Itanhaém respire la tranquillité autour de sa place centrale, ainsi que Peruibe que je gagne le lendemain en longeant la plage sur du sable mouillé facilement praticable.

Itanhaém

Praia do Sonho (Itanahém)

Peruibe

De belles propriétés avec miradors ou gardiens sont encadrées par les nombreux petits bars de plage aux chaises rouges tournées vers l'horizon.

  Sur la plage les charognards se disputent quelques carcasses tandis que quelques pêcheurs essaient de ramener du poisson frais dans leur filet qu'ils vont poser jusqu'à mi-hauteur au milieu des vagues.

 

Manquent au tableau les belles naïades brésiliennes qui se jouent seins nus des vagues océanes, mais il est un peu tôt dans la saison ; je suis bien seul sur le sable.

J'aimerais poursuivre le long du cordon littoral, mais les pistes pédestres de la réserve écologique de Jurreia Itatins autour de la Serra tropicale me sont déconseillées pour cause de non praticabilité par les gardiens qui en barrent l'accès.

Je me contenterai de dormir au camping Da Vovo situé dans la réserve pour moins de 3€.

Le long détour par la route n'offre rien d'extra-ordinaire, si ce n'est la vue sur les plantations de bananiers au pieds des montagnes luxuriantes.

 

Il me faudra en plus emprunter la quatre voies sur plus de quinze kilomètres avec une circulation cette fois-ci très rapide. Mais comme dans les grandes villes turques, je ne fais pas figure d'intrus sur cette autoroute utilisée également par les piétons, car seule moyen d'accès entre les villages qui la bordent.

Je ne suis pas fâché de tourner à gauche vers la mer, mais il me reste encore 55 kilomètres avant de rejoindre la côte, et l'après-midi est déjà bien avancé. Il me faut en plus franchir une petite montagne.

Je commence à chercher un coin de bivouac, mais je me rends bien vite à l'évidence, il n'existe aucun espace qui ne soit déjà occupé par une habitation. De petits chemins qui semblent mener nulle part sortent des motos ou des cyclistes ; chaque petite plantation de bananes est cernée par une maison de brique ou de bois.

Je me fais vite à l'idée de gagner Iguape sur le tard, et effectivement à 18h30 il fait déjà nuit noire.

J'évolue pendant ¾ d'heure hors du temps à la lumière de mon vélo qui m'indique au dernier moment les quelques ornières à éviter. Les phares des voitures complètent de façon sporadique mon éclairage nocturne.

Enfin Iguape. Sur les routes pavées du centre historique la fixation de la plateforme avant rend l'âme. Rien de dramatique. Le duvet et les petites sacoches plus encombrants que lourds trouveront leur place à l'arrière le temps d'une réparation prochaine.

L'accueil à la pousada y est extraordinaire, et comme l'orage se met à tonner je ne suis pas finalement malheureux d'avoir évité le bivouac dans les champs de bananes !

Les chants de gospel qui sortent de l'église de la petite ville coloniale en ce dimanche matin résonnent sur toute la place.

Je franchis rapidement le pont qui me mène à l'île de Comprida. Ma carte peu détaillée ne m'indique pas s'il existe un débouché au bout des 45 kilomètres de l'île. Mais un panneau touristique indique qu'une balsa (un bac) traverse le bras de mer pour gagner Cananéia.

La route bordée de bars et pousadas perd son asphalte au bout de quelques kilomètres.

Puis la piste s'arrête. Le panneau indique la direction de la mer et la route empruntée par les voitures et les bus ... continue sur la plage !

 

Un bac m'attend effectivement au bout de l'île et me mène à Cananéia où je reste deux jours.

Ainsi s'achèvent mon périple dans l'Etat de Sao Paulo et mes premiers pas sur le sol américain.

Mon vélo y a gagné son surnom, « Paulo », car c'est sur les plages du rivage de Sao Paulo qu'il s'est fait baptisé.

Quant à moi, en débarquant il y a quatre jours, je me suis mis dans la peau d'un explorateur : une sorte de Christophe Colomb avec l'esprit d'escalier. Plus de 500 ans après j'ai encore l'impression que je vais découvrir l'Amérique. Bah, mieux vaut parfois se bercer d'illusions ; ça rend les rêves moins amers !