Portugal (1)

En quittant Santiago, je choisis à nouveau mon itinéraire sans me préoccuper du balisage jaune du camino.

Je retrouve la mer à Pontevedra, puis longe le ria de Vigo. La Galice prend ici des airs méditerranéens. J'ai plus l'impression de longer la Riviera Ligure que la côte atlantique.

Jusqu'à Baiona, il m'est bien difficile de trouver un endroit qui ne soit pas colonisé par l'homme.

Panxon

Puis ça devient plus sauvage, même si des propriétés quasiment posées sur les rochers subsistent ça et là. Une piste cyclable double la route, et c'est trente kilomètres de calme parcourus le matin à l'ombre de la falaise.

C'est là que je rencontre l'étonnant voyageur Joël, un voisin vendéen qui fera l'objet d'un article dans le Journal du Pays yonnais (édition du 12 septembre).

Arrivé à A Guarda, le bac qui devait traverser le Minhos ne travaille pas le lundi. En face, côté portugais, la colline qui surplombe la mer est envahie par une fumée noire. Un hélicoptère canadaire tente d'éteindre l'incendie en puissance. La colline ressemble à un volcan sur le point d'imploser. Les aller-retours de l'hélico vers la mer semblent vains. Déjà quatre morts chez les pompiers m'a dit Joël qui vient du sud.

Je fais un détour de quelques kilomètres et entre finalement au Portugal un peu plus dans les terres.

Là aussi le feu a agi.

A Candemil, après une bonne ascension, l'odeur de brûlé me vient à la sortie du village. Les arbres situés sur la gauche sont calcinés. La route a dû joué le rôle de coup-feu, car la forêt à droite est intacte.

En passant par l'intérieur des terres, je contourne Porto, déjà visitée auparavant. Villes et villages se succèdent sur des routes en montagnes russes.

Braga se visite en montant. Il est midi. Pas de supermarché en vue. J'applique la méthode albanaise. J'achète mon repas dans plusieurs échoppes spécialisées tout en découvrant les différents quartiers. La ville n'a rien d'extraordinaire, mais le centre articulé autour de la cathédrale en fait une halte agréable.

Guimaraes est plus intéressante. Il faut flâner dans ses ruelles, se perdre dans une chaise d'un bar des nombreuses petites praças, s'évader sur un banc d'un parc, découvrir ses monuments historiques ; la façade en azulejo de l'église Sao Francisco me rappelle que je suis bien Portugal.

Le franchissement du Douro, qui se jette quelques kilomètres plus bas à Porto, est impressionnant tellement les versants sont entaillés par l'érosion. Les vignes qui occupent les coteaux de cette vallée célèbre n'ont pas de mal à donner un raisin propice à la fabrication du Porto.

La bien nommée Entre-os-Rios est adossée à la colline située entre le fleuve et son affluent, le rio Tamega.

C'est juste après le Douro que j'ai droit à une magnifique petite route de montagne où un petit lac situé en contrebas aurait pu m'accueillir pour la nuit. 

 Des paysages de basses montagnes se dévoilent de part et d'autre de cet itinéraire utilisant le flanc haut de la colline au milieu de forêt dont certaines ont connu un reboisement récent.

Mais il reste du chemin. Il me faut passer Arouca et ses nombreuses maisons qui tapissent la colline avec leurs vignes, leurs fontaines et leurs potagers.

Pour gagner Coimbra, je quitte à contre cœur cette route à vélo pour la nationale. Le trafic y est intense, mais la traversée de nombreux villages rues ralentit la vitesse des poids lourds.

Je gagne peu à peu un rythme de cyclovoyageur.

Je profite d'une fontaine sur le bord de la route pour laver le linge d'hier grâce à ma bassine miracle.
Je repère dans chaque pays l'enseigne qui me permet d'acheter à prix raisonnables. Ici les « minipreço » me conviennent ; ils disposent pour la plupart d'une large baie vitrée où je laisse le vélo et le surveille de temps à autre de l'intérieur du magasin.

Pour éviter l'autoroute qui prolonge la nationale jusqu'à Coimbra, je prends la N235 pour Luso. Très vite la route se rétrécit au point de ne laisser le passage que pour une seule voiture au village de Monsarros. L'impression de remonter un fleuve jusqu'à sa source, en l'occurrence ici cette fontaine en azulejos que je contemple en m'asseyant sur un banc pendant plusieurs minutes. Est-ce le ras-le-bol de la nationale où les poids lourds me frôlaient parfois de trop près ? Est-ce qu'il est bientôt 4 heures et que le moment de la pause approche ? Est-ce ce message laissé par un certain Gil Pereira qui invite à boire cette eau cristalline que tout le monde ici boit ? La fontaine en azulejos à l'ombre de laquelle mes pensées divaguent me plongent dans une torpeur toute méditerranéenne.

J'attends que la porteuse d'eau en faïence se transforme en personne réelle. Du bruit ? Raté. C'est un Portugais qui vient remplir son bidon.

 Je reprends le vélo pour une ascension vers la ville de Luso et son pont Eiffel et gagne après une nouvelle petite route de montagne en forêt la vallée du Rio Mondego sur laquelle veille la ville aux maisons blanches de Penacova. Après une fin d'étape comme celle-ci, le bivouac est de mise !

Penacova

rio Mondego

La vallée du Mondego le lendemain matin me fait penser à une rivière de Dordogne avec ses versants couverts de forêts pentues.

J'arrive finalement à Coimbra. Ville haute, ville basse. Ville basse avec ses ruelles commerçantes et piétonnières ; ville haute avec sa prestigieuse Université où les étudiants qui discutent sur la place du bâtiment principal me font entrer avec leurs tenues de sorciers dans le monde de Poudlard !

Pour quitter la ville, il me faut reprendre la nationale. Mais cette fois-ci c'en est trop. Je jette l'éponge au bout de dix kilomètres. Direction la mer.

marre des bagnoles !

Bonne inspiration. La circulation automobile s'anéantit à partir du moment où je file vers l'ouest par les chemins de traverse. Les cigognes m'accompagnent, et comble de bonheur je récupère une piste cyclable droite plate et en forêt qui longe l'océan. Retour sur la vélodyssée.

Je trouve même un lac qui longe l'océan. Mais pas de skieurs nautiques à filmer.

Drapeau rouge sur la plage de Pedrogao ; ça n'incite pas à la baignade.

Le soir ce sont les pêcheurs qui s'alignent face à une mer houleuse.