à l'Est des Cairngorms

 

A quelques miles d’Inverness seulement, les landes de Culloden furent le témoin de la dernière bataille rangée sur le sol britannique.

D’un côté 5500 Highlanders coalisés autour de « Bonnie Prince Charles » pour restaurer la dynastie des Stuart sur le trône britannique ; de l’autre les troupes gouvernementales dirigées par le Duc de Cumberland composées de 7000 hommes.

En moins d’une heure les Jacobites furent défaits par l’artillerie de Cumberland. 1500 partisans de Charles périrent sur la lande ; 1500 autres furent pourchassés sans relâche pendant plusieurs jours dans leurs derniers retranchements, et tués sans pitié.

Cette date du 16 avril 1746 mit fin au mode de vie des Highlanders, et reste gravée dans la mémoire des Ecossais. Le tout récent Visitor Center explique tous les événements qui ont conduit à ce désastre militaire, et se promener sur le champ de bataille relève pour les descendants des homes qui y furent massacrés du pèlerinage.

Culloden field

A 50 kilomètres au sud, Aviemore est LA station de ski écossaise. Une piste forestière longeant la route mène au lac Morlich dont la plage située à l’est est bondée. Le temps est au grand soleil depuis deux jours avec une grosse brise rafraîchissant l’atmosphère. Le camping affiche complet mais il reste de la place pour un cycliste. Sinon le bivouac est autorisé dans la forêt juste à côté du camping avec toilettes de la plage en guise de sanitaires. En Ecosse tout est possible. Je profite d’un bon bain de pieds dans le lac avant d’aller randonner le lendemain dans le parc national des Cairngorms.

loch Morlich

Je laisse le vélo à 600 mètres d’altitude au pied des télésièges et gravis le sentier qui permet de gagner le Ben Macdui à 1309m. Il y a beaucoup moins de monde qu’au Ben Nevis, alors que la boucle qui permet de revenir par le Cairn Gorm via les lacs d’Etchachan et Avon laisse entrevoir des paysages magnifiques dignes du Massif Central. J’y croise même un renne faisant partie d’un troupeau introduit de Suède il y a déjà plusieurs années. En Ecosse, tout est vraiment possible !

le chemin mène sur le plateau...

... d'où la vue se dégage sur le Cairn Toul (1258) aux airs de volcan

au sommet du Ben Macdui (1309m) ...

... le Cairn Gorm (1245m) est en ligne de mire

mais je redescends d'abord per le loch Etchachan

puis le loch Avon

Pour gagner la côte je me laisse glisser le long de la Spey, et récupère en prime une belle voie verte jusqu’à Craigellachie. Cette ancienne voie ferrée acheminait le whisky des distilleries vers le sud.

véloroute 7 ; vue sur les Cairngorms

Nethy Bridge

vallée de la Spey

distillerie moderne de Dalmunach

La véloroute 1 entre Portgordon et Portsoy est plongée dans la brume. Je n’aperçois de cette côte sauvage que des bribes de petits ports de pêche, de rares plages désertes ou des anses déchiquetées squattées par les oiseaux.  

A Banff cependant le fog s’éloigne vers la mer ; le coucher de soleil par une chaude soirée d’été est superbe.

Je poursuis le lendemain jusqu’à Fraserburgh, où le musée sur les phares écossais met l’accent sur le travail d’architecte de la famille Stevenson. Quatre générations, de Charles à Adam, se sont succédées pour habiller toutes les côtes écossaises de ces emblématiques « maisons de lumière », les lighthouses.

Deveron River

Gardenstown

Fraserburgh

l'écrivain américain Robert Louis est le neveu de Robert

Une ancienne voie ferrée reconvertie en voie verte conduit plein sud à Aberdeen en passant par le rétro-littoral. Le temps est reparti au gris. Mon été écossais aura duré cinq jours.

Le centre de la troisième ville d’Ecosse, tout en granit, est séparé de la mer par un no man’s land. Le remblai qui surplombe la plage s’étirant à l’infini vers le nord est dédié à la promenade, à pied ou en voiture. Il vient buter contre le port, dont l’activité est tournée vers le pétrole off-shore de la mer du Nord.

hôtel de ville

Marischal College

quartier du vieux port

Je repars vers l’ouest, en suivant grâce à une nouvelle véloroute la vallée de la Dee. 

Entre Ballater et Braeman, la rivière est Royale : la reine Victoria y a laissé son empreinte au XIX^ème siècle en remettant au goût du jour la culture highlander, bien malmenée depuis la bataille de Culloden. Les Highlander Games de Braemar sont depuis célébrés chaque premier samedi de septembre en présence d’un membre de la famille royale.

château de Balmoral, résidence royale, bien cachée derrière les sapins

Braemar : site des Highlander Games

Au Glen Muick, au sud de Ballater, je pars randonner jusqu’au sommet du Lochnagar où la vue est panoramique sur le massif des Cairngorms. C’est paraît-il le Munro préféré du Prince Charles. Le Munro est un sommet de plus de 3000 pieds, soit 914 mètres. J’en suis déjà au quatrième escaladé ; mais il y en a 282 de recensés en Ecosse ! …

Glen Muick...

départ de la rando au Loch Muick

le Lochnagar (1145m)

vue sur les Cairngorms

Le col de Cairnwall me fait basculer dans les vallées de l’Angus. Je raccroche celle de Glen Isla jusqu’au château de Glamis, un des plus beaux d’Ecosse, et poursuis jusqu’à Dundee.

Cairnwell Pass ; vue sur l'Angus

Glamis Castle...

Dundee ; les quais

Universités

Pour franchir l’estuaire de la Tay une piste cyclable est tracée en plein milieu du pont, entre les deux voies de circulation.

Tay Road Bridge

la rive sud de l'estuaire de la Tay, autour de Tayport,

est peu urbanisée et propice au bivouac

A St. Andrew, la capitale mondiale du golf, je déguste un savoureux fish and chips dans la rue animée du marché.

St. Andrew ; capitale du golf

... mais aussi du protestantisme écossais

Je suis dans le Royaume du Fife, où la côte sud est joliment agrémentée de petits ports où les marchands de glace font leur beurre en cette dernière quinzaine aoutienne.

Elie

Firth of Forth

Edinburgh, sur l’autre rive de l’estuaire de la Forth, paraît lointaine. Je gagne finalement Dunfermline, célèbre pour son abbaye de 1072 où sont enterrés 7 Rois d’Ecosse.

Dunfermline Abbaye

Pittencrieff Park